Drugi sastojci


CO2 ekstrakti

CO2 ekstrakciji možete pročitati na Plantagei. Ukratko ćemo ponoviti kako su  CO2 ekstrakti vrlo koncentrirani, a sam način dobivanja je vrlo ekološki jer se ne koriste organska otapala.  CO2 ekstrakcijom dobivaju se vrlo različiti tipovi ekstrata, od mirisnih koji po svojem kemizmu sliče na eterična ulja (jasmin, tamjanovac, kim…), preko biljnih ulja (nar, sjemenke jagode, maline, borovnice, trputasta lisičina…), te ekstrakti vrlo raznolikog sastava koji se koriste u ljekovite svrhe (neven, brđanka, ružmarin…).

Premda  CO2 ekstrakti nisu novost već je tehnologija XX. stoljeća, oni su doista budućnost koja je već došla i pred njima je velik i usješan put. U poglavlju o maceratima naučili smo ih raditi i vidjeli njihove prednosti. Ipak, CO2 ekstrakti imaju prednost jer možemo postići:

  1. daleko veću koncentraciju aktivnih spojeva nego u maceratima
  2. veću raznovrsnost ljekovitih kemijskih spojeva.

Većinom su  CO2 ekstrakti liposolubilni, pa je logično da ih ulja kao kozmetički proizvodi mogu sadržavati na radost naše kože.

Najveći europski proizvođač CO2 ekstrakata je Flavex.

Neven

Calendula officinalis L., Asteraceae

CO2 ekstrakt nevena je najpoznatiji od svih, vjerojatno i stoga jer je neven jedna od najpoznatijih ljekovitih biljaka uopće. O nevenu smo već puno pisali kod macerata, sam CO2 ekstrakt se koristi u identične namjene, a to je protuupalno djelovanje i regeneracija kože. Iznimno je koncentriran, sličan smoli i zbog toga je ponekad nespretan za vaganje. 1 kg ekstrakta dobiva se iz 17-20 kg suhog cvijeta. Ovaj ekstrakt sadrži pentacikličke triterpenske alkohole te njihove estere s miristinskom i palmitinskom kiselinom od kojih su najčešći faradiol esteri kojih ima 17-25%. Ispitivanja su pokazala kako su upravo faradiol esteri odgovorni za protuupalni učinak. Osim faradiol estera, ovaj ekstrakt sadrži i karotenoide koji mu daju karakterističnu boju, sterole i voskove. Postoje dva oblika CO2 ekstrakta:

  1. integralni sadrži uz faradiol estere i veću količinu karotenoida. Boja takvog ekstrakta je tamno smeđa koja razrijeđivanjem ispod 1% postaje intenzivno žuta zbog karotenoida. Karakterističnog je mirisa suhog cvijeta nevena.
  2. ekstrakt sa smanjenim sadržajem karotenoida sadrži manje od 0,1% karotenoida. Boja tog ekstrakta je crvena, a miris je karakterističan i podsjeća na šipak. Sadrži jednake količine faradiol estera kao i karotenoidima bogati ekstrakt. Razrijeđivanjem on postaje blijedo žut.

Oba ekstrakta koriste se u finalnim proizvodima u koncentracijama od 0,1-0,3%, premda su moguće u određenim slučajevima i veće koncentracije do 1%. Treba ipak imati na umu da koncentracije preko 0,5% integralnog ekstrakta počinju kolorirati kožu u žuto. To nije, naravno, štetno, ali ljudi baš ne vole imati lice boje limuna, tako da se ovakvi kozmetički pripravci s većim koncentracijama ekstrakta uglavnom koriste za medicinske svrhe za ne uobičajene kozmetičke.

Kako ovaj ekstrakt ulazi u vrlo niskoj koncentraciji, to može predstavljati problem za kućnu kozmetiku. Zamislite da morate spraviti proizvod koji ima 0,2% ekstrakta i da spravljate 50g nekog proizvoda. To znači da se mora odvagati:

0,2 x 50g/100 = 0,1g ekstrakta

Većena vagica koji koristite za vaganje jedva da ima preciznost vaganja od 0,1g, a prema zlatnim pravilima dobre proizvođačke prakse, to znači da bi trebali imati vagicu koja precizno važe 0,01g, a to je već skupi sport.

Stoga ćemo spraviti radnu otopinu. 5g CO2 ekstrakta nevena (što je uobičajeno komercijalno pakiranje), otopi se uz blago grijanje u vodenoj kupelji u 45g ulja jojobe. Naravno, vi možete spraviti i manje, recimo 1g ekstrakta u 9 g jojobe. Nakon miješanja, dobit ćete tamnu otopinu spremnu za upotrebu. Čuvajte ju u tamnoj bočici jer su karotenoidi skloni efektu photobleachinga, odnosno raspada pod utjecajem svjetla. Budući da je u jojobi, vrlo je stabilna i teško se kvari. Takva otopina koristi se u koncentracijama od 1-3%, ovisno o željenom učinku i potrebi. To znači da smo riješili prethodni problem vaganja i umjesto 0,1g ekstrakta odvagat ćemo u proizvod 1g radne otopine.

CO2 ekstrakt nevena ima inzimno široku primjenu za regeneraciju kože nakon manjih ozljeda, operativnih zahvata, opekotina, za njegu suhe i osjetljive kože sklone iritaciji te se nalazi u širokoj paleti proizvoda od dječje kozmetike do šampona. INCI: CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT.

Odličan pregledni rad o njemu možete naći na sljedećem linku.

Brđanka (arnika)

Arnica montana L. Asteraceae

Brđanka je također opisana među maceratima. CO2 ekstrakt brđanke ima iznimno visoku koncentraciju ljekovitih laktona i standardiziran je da ih sadrži 4%. 1kg ekstrakta dobiva se iz 4-6 kg suhog biljnog materijala. U kemijskom sastavu ističu se seskviterpenski laktoni helenalin and 11α,13-dihidrohelenalin, faradiol esteri, vosak i mala količina eteričnog ulja.

Namjena mu je ista kao kod macerata, regeneracija kože, ali i problemi s modricama, bolnim zglobovima i mišićima. Kažemo da je brđanka biljka sportaša i planinara. Komercijalno već dolazi otopljen u suncokretovom ulju. Koristi se u koncentracijama od 0,1-1%. Po potrebi spravite radnu otopinu kao kod nevena.

Jedini potencijalni problem brđanke su aktivni spojevi seskviterpenski laktoni koji ponekad (rijetko) mogu izazvati alergijske reakcije na koži. Desi li se tako nešto, sugerira se uporaba nevena. Na stranici Flavexa možete naći dobar pregledni rad o ovom ekstaktu. INCI: ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT.

Njemačka kamilica

Chamomilla recutita (L.) Rauschert = Matricaria chamomilla L., Asteraceae

Gle čuda, od jedne tako svestrane biljke za kozmetiku dolazi nam i CO2 ekstrakt – bilo je samo pitanje vremena kada će se pojaviti. Sam ekstrakt se prilično razlikuje od eteričnog ulja jer nema kamazulena koji nastaje procesom destilacije. Zbog toga ekstrakt nije plave boje kao eterično ulje. 1 kg ekstrakta dobiva se iz 50-66 kg suhe biljke. Sadrži 20 – 30 % eteričnog ulja s 30 – 40 % bisabolola i 5 – 20 % bisabolol oksida, 1 – 3% matricina (proazulena iz kojeg tijekom destilacije nastaje kamazulen, cis- i trans-en-in-dicikloeter, spatulenol i herniarin. Miris mu je posve drugačiji  od mirisa eteričnog ulja i ima snažan miris cvjetova kamilice. Nekima je to vrlo dopadljivo.

COekstrakt njemačke kamilice tipična je priča o uspjehu modernih tipova ekstrakata. Naime, matricin ima višestruko snažnije protuupalno djelovanje od kamazulena te je sam CO2 ekstrakt snažnijeg djelovanja od eteričnog ulja. Zbog toga se neki proizvođači odlučili promijeniti formulacije i umjesto eteričnog ulja dodaju pravo ovaj tip ekstrakta.

On je gusta smolasta masa koje se dodaje 0,1-0,3%. Stoga je pametno da spravite radnu otopinu radi preciznijeg vaganja (vidi opis kod nevena), a ta radna otopina se dodaje u koncentracijama od 1-3%. Ponekad je moguće dodati i veće koncentracije ovog ekstrakta. INCI: CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT.

Mrkva

Daucus carota L. Apiaceae

I ovdje nismo dugo čekali da se još jedna kultna biljka iz kozmetike i aromaterapije pojavi kao CO2 ekstrakt. Postoje dva različita ekstrakta dobivena iz dva organa:

  1. korijena mrkve koji sadrži oko 0,2% ukupnih karotenoida. Komericijalno se dobavlja otopljen u ulju jojobe. Ekstrakt korijena mrkve koristi se kao i macerat korijena mrkve, u sredstvima za regeneraciju kože, u pripravcima tijekom i nakon sunčanja te u famoznoj anti-age kozmetici. Dodaje ga se 0,5-5%, s tim što moramo imati na umu da već koncentracija od 5% blago kolorira kožu. INCI: DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT
  2. sjemenki mrkve koji je alternativa eteričnom ulju sjemenki mrkve. 1kg ekstrakta dobiva se iz 63-77 kg suhe sirovine. Sadrži 60 – 80 % eteričnog ulja s 40 – 70 % karotola. Uz karotol ekstrakt sadrži kariofilen, bisabolen, seskvifelandren, pinene i farnezen. Koristi se kao i eterično ulje sjemenki mrkve, za regeneraciju kože i kozmetiku za suhu i zrelu kožu. Glavni adut mu je miris koji je obično ugodniji od mirisa većine eteričnih ulja sjemenki mrkve. Koristi se obično 0,1-1%. INCI: DAUCUS CAROTA SATIVA SEED EXTRACT

Po potrebi, i od ovih ekstrakata možete spravljati radne otopine radi lakšeg vaganja.

Usnea

Usnea barbata L. Parmeliaceae

CO2 ekstrakt ovog zanimljivog lišaja koji raste po drvećima u gorskim krajevima diljem sjeverne hemisfere najneobičniji je od svih. 1 kg ekstrakta dobiva se iz 3-4 kg suhog biljnog materijala. Sadrži 3,8-4,2% usninskih kiselina koje pokazuju snažno antibakterijsko djelovanje. Ovaj CO2 ekstrakt formuliran je da kao sirovina bude disperzibilan u vodi i sadrži biljno ulje suncokreta i Ecocert emulgatore poligliceril-6-kaprilat i poligliceril-3-palmitat. Zbog toga ga rijetko dodajemo u uljne kozmetičke pripravke, već ćemo ga se prisjetiti kod emulzijskih sustava i dezodoransa. Služi kao konzervans ili kao pomoćni antimikrobni konzervans te kao dezodorirajuće sredstvo. No, djeluje i protuupalno i sprječava upalni proces u koži izazvan UVB zrakama, pa je zanimljiv i u emulzijskim sustavima za sunčanje. INCI: HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (AND) POLYGLYCERYL-6-CAPRYLATE (AND) POLYGLYCERYL-3-PALMITATE (AND) USNEA BARBATA EXTRACT.

Ružmarin

Rosmarinus officinalis L., Lamiaceae

CO2 ekstrakt ružmarina sam već opisao u poglavlju o maceratima. Podsjetite se da ovaj ekstrakt prije svega dodajemo kao konzervans koji sprječava oksidaciju nezasićenih masnih kiselina i idealan je upravo za formulacije koje sadrže biljna ulja. Treba paziti jer postoje različiti CO2 ekstrakti ružmarina:

  1. s 13-15% diterpenskih fenola od kojih ima više od 9% karnozinske kiseline koji je glavni antioksidativni spoj. Sadrži manje od 2% eteričnog ulja, manje od 1% vode, manje od 2% etanola i na tržištu se nalazi otopljen u biljnom ulju suncokreta. 1 kg ekstrakta dobije se iz 4,0-6,7 kg suhog biljnog materijala. U kozmetici koja sadrži zasićene masne kiseline dodaje ga se 0,05-0,1%, a u kozmetici koja sadrži polinezasićene masne kiseline dodaje ga se 0,2-0,4%. Koristi se uglavnom kao antioksidans a ne toliko kao ljekovito sredstvo. INCI: HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (AND) ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT
  2. s 24-26% diterpenskih fenola od kojih ima više od 16% karnozinske kiseline. Sadrži manje od 1-4% eteričnog ulja, manje od 1% vode, manje od 2% etanola i na tržištu se također nalazi otopljen u biljnom ulju suncokreta. 1 kg ekstrakta dobije se iz 7,1-12,0 kg suhog biljnog materijala. U kozmetici koja sadrži zasićene masne kiseline dodaje ga se 0,02-0,05%, a u kozmetici koja sadrži polinezasićene masne kiseline dodaje ga se 0,1-0,2%. Njegova glavna primjena je kao antioksidans a ne toliko kao ljekovito sredstvo. INCI: HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (AND) ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT
  3. “kombinirani” CO2 ekstrakt koji sadrži 70 -90% eteričnog ulja s 35% 1,8 cineola, 15-20% kamfora te pinene, kariofilen, limonen, p-cimen, borneol, bornil-acetat, verbenon. Sadrži i 1,5 – 3 % diterpenskih fenola s karnozinskom kiselinom. 1 kg ekstrakta dobije se iz 38-53 kg suhog biljnog materijala. Koristi se i kao mirisna i kao ljekovito sredstvo kod tegoba s cirkulacijom, varikoznih vena i bolova u mišićima i zglobovima. Koristi se obično 0,1-2%. INCI: ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT
  4. ekstrakt koji dominantno sadrži eterično ulje s najmanje 38% 1,8-cineola, 8-15% α-pinena, 5-1% kamfora, 3-10% kariofilena, 2-4% limonena, p-cimen, borneol, bornil-acetat, verbenon. Koristi se kao i eterično ulje kemotip cineol. INCI: ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT

Vama je dostupan ekstrakt s 13-15% diterpenskih fenola. Kako ga se dodaje vrlo malo, bit će vam korisno napraviti radnu otopinu. Premda ovaj ekstrakt ima intenzivni miris svježeg lista ružmarina, dodaje ga se vrlo malo i gotovo da ne daje nikakav rezidualni miris konačnom proizvodu.

Voskovi

Tipično je da se voskovi ne dodaju u kozmetičke proizvode koje želimo da imaju konzistenciju ulja. Njih ćemo detaljno naučiti kod balzama i melema. Ipak, vosak koji vrlo često koristimo je jojoba. Kako je tekuće konzistencije često se koristi. Većina autora ga opisuje s drugim biljnim uljima pa ću i ja napraviti isto.

Vitamini

Vitamini koji se koriste u uljima su liposolubilni (topivi u uljima) što je i logično. Najčešće se koristi vitamin E iz jednostavnog razloga – najsigurniji je za uporabu. Vitamin A i D te njihovi derivati su molekule jakog djelovanja s mogućim nuspojava, te se koriste kao lijekovi. Stoga o njima neću pisati jer su iznimno daleko od domene uobičajene kozmetike. Svjestan sam da neki nabavljaju vitamin A i njegove derivate. Oni su bili dostupni na tržištu, a sada se nabavljaju izvana. I koliko god da vitamin A ima ponekad spektakularni učinak na kožu, molim imajte na umu kako nekontrolirana uporaba vitamina A bez jasne kontrole količine vitamina A može biti opasna. Taj dio posla doista prepustite profesionalnoj kozmetici i medicini.

Pod INCI nazivom TOCOPHEROL krije se svašta. O važnosti primjene prirodnog tokoferola podsjetite se u poglavlju o maceratima. Ovdje ću navesti nekoliko važnijih komercijalnih vitamina E.

  1. Copherol F 1300 C je čisti D-α-tokoferol odnosno RRR-α-tokoferol, dobro pročišćen iz prirodnih izvora. To je vrlo viskozna, smeđe žuta tekućina, ljepljivo-masna na dodir i gotovo bez mirisa. Sadrži najmanje 872 mg/g RRR-α-tokoferola što odgovara 1300 IU vitamina E. Ovaj vitamin E, premda je sam antioksidans, sklon je oksidaciji. Stoga je pametno da se u kozmetičkim pripravcima uvijek i dodaje s CO2 ekstraktom ružmarina a kao sirovina mora se čuvati s što manje kontakta s kisikom.
  2. Copherol 1250 je D-α-tokoferil-acetat odnosno RRR-α-tokoferil-acetat. Svijetlo je žuta viskozna tekućina bez mirisa. Sadrži najmanje 919 mg/g RRR-α-tokoferil-acetata što odgovara 836 mg/g RRR-α-tokoferola, odnosno 1250 IU vitamina E. Za razliku od Copherola F 1300 C ovaj vitamin E ne oksidira na zraku.

Vitamin E koristi se kao antioksidans, ali puno češće kao aktivna tvar koja njeguje kožu. Vitamin E poznajemo kao antioksidans. O antioksidansima je već ispričano puno legendi i mitova koji su već davno srušeni i u znanstvenom i medicinskom smislu. No, ako igdje ima smisla termin “antioksidans” to je upravo na organu koji je najizloženiji kisiku, a to je koža. Vitamin ima i druge funkcije u prijenosima signala u stanicama i upali, jedno od poznatih djelovanja je na protein kinazu C te na receptore za lipoproteine. Ne možemo znati koje je djelovanje najvažnije u kontekstu kože i moguće da je to upravo antioksidacijsko djelovanje. Vitamin E se koristi kod suhe i zrele kože, te kože sklone iritaciji.

No, vremenom smo postali svjesni kako ne možemo poistovjećivati RRR-α-tokoferol s vitaminom E, pogotovo u dodacima prehrani. Naime, RRR-α-tokoferol može “istisnuti” druge molekule vitamina E, β, ɣ i δ. Stoga bi najbolji “vitamin E” trebao biti smjesa ovih molekula, a ne samo jedna. Premda je to bitnije u dijetetici nego u kozmetici, i u kozmetici se koriste tzv. mixed tocopherols. Tvrtka Natural sourcing proizvodi nekoliko različitih miješanih tokoferola, s 50, 70, 80 i 90% ukupnim tokoferolima, a svi sadrže najmanje 0% RRR odnosno D-β, ɣ i δ tokoferola od ukupnih tokoferola. To znači da ovdje ne dominira RRR-α-tokoferol. Dobivaju se iz soje koja nije GMO-soja. Ovakav tokoferol je najzanimljiviji u smislu ljekovitosti, no ako koristimo vitamin E kao antioksidans onda miješani tokoferoli nemaju veću prednost.

Vama je dostupan RRR-α-tokoferol i miješani tokoferoli.